当温州鞋在海外以微薄的利润席卷欧美低端市场时，“Made in China”正在遭受反倾销的考验。与此同时，国际大奢侈品牌纷纷看好中国的奢侈品消费市场，将中国视为又一个日本。这就是中国服装的现实，长期以来，服装业一度被定义为“制造业”，但实际上服装业却是一个基于设计的行业，从“Made in China”到“Design in China”这是必然趋势。
 
　　在西方，大的品牌往往需要上百年的培养，我们还需要一段时间——但人是不缺的，来自本土的时装新势力正在悄然崛起。这也许是一个征兆，先是一些人的出现，在本土发展，或者直接加入国际时装工业之中，然后带领整个国家Fashion产业的兴起。70年代、80年代的日本就是如此，谁能断定，在下面介绍的这些新人之中，不会诞生又一个山本耀司或者川久保玲呢？
 
　　时装不是纯粹的创意
 
　　作为第一个在伦敦时装周发布时装的华人，刘桓得益于伦敦对于创意新锐的挖掘能力。但是竞争相当残酷，好在刘桓仍然在坚持，他所创立的个人品牌“HUAN BY CHRIS LIU”现在已经进入法国最好的精品店Maria Luisa，创办人被称为“法国的时装女皇”。刘桓和他的品牌在英国的时装圈已经人所共知，被媒体盛赞为“上升之星”。
 
　　人生是意志和命运相扣的链条，彼此影响，互为因果。父亲是政治部首席舞台设计师，10岁就接触到来自巴黎、日本的时装杂志；上大学时曾跟同学开玩笑，说有一天会到巴黎；24岁移居到新西兰，想加强一下语言，之后辗转到澳洲；90年代末以来伦敦时装的上升势头超过了巴黎，圣马丁学院就成为求学的首选，却因专业不理想而转学到伦敦时装学院。
 
　　时装工业的人才现状是，世界各地的年轻人都来伦敦学时装，然后到巴黎或纽约发展。伦敦的商业并不成功，但教育环境无以伦比，而在人才选拔的机制上则充满了激烈的竞争。新冒头的时装设计师带着从学院而来的“概念”，以此吸引了媒体和时装圈的眼球之后，然后像流星一样默默消失。少部分人往成衣的“指向性”过渡。和多数“概念性” 的年轻设计师不同，从一开始刘桓就直接走“指向性”路线。“时装不是纯粹的创意，不是纯粹的艺术。我不想我的衣服发布后就进入博物馆，衣服没人穿就是失败的。”刘桓说他瞄准的是像PRADA、MIU MIU、DONNA KAREN、MARC JACOBS这样的品牌。
 
　　但刘桓也强调了他的个人品牌的特点。那些发展时间比较长的大品牌，虽然秀场很具创意，但背后主要却是指向更加明确的成衣，随之而来的是创意的慢慢萎缩。“HUAN BY CHRIS LIU”看起来是为白领丽人订做的，整体简洁、清新，指向明确。细节上却从来不吝创意，一些诸如“不对称”等概念性元素得到充分应用。如同《国际纺织品》的评论： “运用了惊人的细节，使得奢华的外表下有一种叛逆的精神。”
 
　　“在伦敦，你没法在不同肤色的面孔中强调自己的来历。”刘桓他说他的客户群不是特别针对中国女性的，中国元素仅仅是“设计元素”而不应该成为“设计标志”，像旗袍或者把筷子插在头发里的造型，这样的思考方式对于品牌来说太过局限。购买刘桓衣服的华人女性有张曼玉和舒淇。张曼玉在拥有了刘桓的一件大衣设计后非常激动，留纸条给刘桓，说一定要见见他。
 
　　和其他的设计师一样，刘桓的成功得益于包括造型师在内的、更多人的帮助。刘桓说参加伦敦时装周印象最深的体验是，后台100多号人都在为他工作，他感到很骄傲也感到很受宠：“7分钟的秀要这么多人准备40分钟，100个人只为了7分钟，这是真正的奢侈。”说到奢侈，这是“HUAN BY CHRIS LIU”的定位，一件普通的风衣在香港的Maria Luisa要卖到1万2千元港币。刘桓计划在2008年奥运会之前回到中国，他希望自己的品牌在那个时候能有国际市场。刘桓清楚中国人拥戴的品牌是国际性的奢侈品品牌，他要让中国人接受中国人设计的国际奢侈品牌。他已经准备好了。但我们准备好了吗？
 
　　王一扬：低调为了诚实
 
　　对王一扬的采访是在一种彬彬有礼但却不甚热烈的氛围中开始的。王一扬是谁？美发大师沙宣在世界各地寻找时装设计师的作品来配合他的发型创意时，中国惟一被选中的一件就是王一扬的作品，沙宣称他为“中国最优秀的青年时装设计师”。
 
　　王一扬的出名源于陈逸飞。
 
　　1992年东华大学服装设计专业毕业后，他留校做了老师，1997 年加入陈逸飞公司，担任“layefe”女装首席设计师。2002年，王一扬自组公司，主持设计“素然 ZUCZUG”品牌系列。2004年，他又出了个人色彩更鲜明的“茶缸”品牌，同样叫好又叫座。
 
　　既然拥有这样出色的成绩，为什么还说王一扬低调？因为他个人，也因为他的作品。大大的宣传册上，他的照片小得几乎看不清他长什么样儿，对于媒体的采访也是能躲就躲。而他作品中透露出的低调不仅体现在用色上，更多的是因为他的作品大多以日常生活为基础素材，在平常的元素中寻找被人忽略却又不寻常的魅力。他说，他想用简单的布料和颜色，在服装中找到“伸懒腰”的那种感觉。
 
　　大红灯笼、绿色军用书包、龙、竹子——这些年，当大部分中国设计师努力用“中国元素”讨好西方时装界的时候，王一扬却对“中国元素”置之不理。对他而言，那些用来取悦西方评论家的“中国元素”实在是对设计的干扰，“诚实”远比“中国化”更重要。要诚实，就必须直接，“茶缸”系列就非常直接。
 
　　真实反映中国的现实状态，一直是王一扬所坚持的。如果设计师足够诚实，那么做出来的设计就会体现社会的矛盾状态。
 
　　“民族的就是世界的”这句话没错，但是王一扬让我看到了这句话的另一层含义——大红灯笼可以代表中国，但中国不该只由大红灯笼来反映，“茶缸”的塑料马甲袋土布裙就是另一种表达中国的方式。
 
　　矛盾的“茶缸”
 
　　夏日弄堂口宽大的白色老头衫，散发着机床味道的靛蓝色工装，白灿灿的帆布鞋，还有那被太阳晒得暖烘烘的布鞋垫——在“茶缸”系列中，人们可以感受到设计者对日常印象的追寻，但又不仅限于此。
 
　　把黑色塑料马甲袋嵌入土蓝布中的裙子，这是典型的王一扬式设计。土蓝布是纯手工的，塑料马甲袋是工业化的，土蓝布因此产生了一种“异物感”。这就像中国的现实：一方面是对传统的忽视，但又不时出现追寻传统的反思潮流；另一方面是对西方的崇拜，但却又时刻警惕着西方的扩张和侵蚀。这是一个极为混乱的、介于自信和不自信之间的现状。对王一扬而言，衣服必须表现出这种矛盾，“矛盾才是一件衣服之所以美的原因”。